Монтаж внутренней канализационной сети

Как известно, внутренняя сеть канализации создана для отвода сточных вод от сантехнических устройств в стояк либо стояки — вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в внешний канализационный трубопровод.

Гораздо лучше всю внутреннюю сеть собирать из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не предполагает особенного труда спасибо использованию резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения возможно намочить мыльным веществом.

В том случае, ежели срез гладкого конца трубы не имеет фаски, то ее гораздо лучше снять лично, чтоб еще более упростить соединение. А когда метка на гладком конце трубы достигнет конкретно раструба, то соединение труб станет возможно считать уже завершенным.

Неимение перекосов уплотнительного кольца просто выяснить, поворачивая соединенные доли относительно друг друга, — легкость вращения говорит о верном положении уплотнителя.

Как я уже сказал повыше, на современном базаре имется громадное количество фитингов и соединительных частей, что еще более упрощает монтаж пластмассовых канализационных труб.

Для отводов мойки, умывальника или же ванны довольно трубы с просветом, равным 50 мм (наименьший составляет 30 мм), внутренний диаметр стояка и отвода от унитаза обязан быть минимум Сто мм. Что надо принять к сведению, задумывая размещение канализационных трубопроводов?

Для начала бы было целесообразно соединить все санитарно-технические приборы около стояка, это даст возможность свести к минимуму горизонтальные участки. И причин здесь несколько.

Во-1-х, горизонтальные участки более подвержены засорам, так же, спрятать в межэтажном перекрытии или же в подполье горизонтальную трубу необходимого большого поперечника очень непросто (а беря во внимание необходимость блюсти правильный уклон, протягивать длинные нитки почти что на искосок через балки и лаги будет особенно трудоемко). В последнем же случае, когда распланировка здания никак не дозволяет соединить все приборы около 1-го стояка, гораздо лучше предвидеть 2 вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к 1 стояку.

Во избежание разряжения и обратного тока сточных вод в канализационных трубах стояк канализации не может иметь глухого верхнего

конца — вертикальная труба выводится на чердак или же даже на крышу тогда, когда ваш дом имеет мансарду.

Кроме этого, рекомендовано иметь отдельную проверку на любом участке трубопровода, чтоб в случае загрязнения какого-либо тесного места не появлялось трудностей с прочисткой.

В том случае, когда внутренняя канализационная сеть устанавливается из металлических труб, то крепление горизонтальных участков (традиционно располагаемых ниже значения пола) обязано устанавливаться через любые 2 м. Составляющие крепления могут опираться как на стену (менее преимущественный вариант), но и на кирпичные столбы-подпорки.

Комфортнее всего собирать канализационную сеть на верстаке, естественно, отдельными участками — тогда герметизация стыков более удобна. А создавать герметизацию стыков идеальнее всего зачеканкой 2-ух третей глубины раструба смоляным жгутом с следующей заливкой оставшейся тридцати процентов цементным раствором (9 долей цемента марки 300 на 1 часть воды).

Также, цемент возможно поменять асбестоце-ментной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в соотношении 1: 2). Смесь приготовляется заранее, и исключительно именно перед применением ее разбавляют водой — в пределах одной 10 массовой доли.

Для того чтобы недопустить утомительной и трудозатратной зачеканки уплотнителя, возможно загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Это очень надежный материал; он живо затвердевает, при всем при этом расширяясь и самоуплотняясь.

Тогда уже смоляная прядь в такой ситуации вообщем не потребуется; раструбное соединение нужно будет отцентрировать и полностью наполнить раствором (2,5 доли воды на 1 часть расширяющегося цемента), а сначала нужно будет обеспечить уплотнение парочкой витков пряди возможных щелей в глубине раструба.

Ну вот, кажется, внутренняя сеть канализации уже готова. Сейчас же самое оптимальное время чтобы переключаться на конечную сборку водоводов и на включение деталей сантехники. Впрочем для начала рекомендовано уделить время на то, чтоб покрыть теплоизоляцией трубопроводы горячей воды.

А изолировать, по сути дела, предстоит только основной стояк и расширительный бак (ежели он присутствует на неотапливаемом чердаке).

В том случае, ежели вы не будете изолировать стояк, то, вероятно, случится перегрев помещений, через которые он проходит.

Трубы отопительной системы, проходящие в спальнях и кухне, изолировать нет надобности, а изоляцией подоконных ниш надлежит заняться всерьез, пока же доступ к ним не закрыт радиаторами.

Необходимость месторасположения излучающих элементов в нишах под окошками не пригодно сомнению — исключительно так поднимающийся от батареи теплый воздух лучше всего смешивается с морозным, проникающим через неплотности оконных просветов и отверстия вентиляции рам. Ниша как такая помимо прочего имеет свое оправдание — в ней прячется часть объема радиатора, в связи с чем оребрение не «вторгается» в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления возможно проводить фактически вплотную к стене.

Надо заметить, что эта обычная ниша имеет 1 довольно значимый недостаток: она делает стену тоньше, и издержки тепла в данном месте быстро увеличиваются. Пока же батарея греет улицу, вам приходится поддерживать необоснованно повышенную температуру в котле. Эффект — уменьшение ресурса его службы и повышение затрат на электричество или же газ (в случае если котел газовый и установлен счетчик газа).

Решением данной проблемы готов стать рукодельный вариант пенофольгированного утепляющего материала.

Следует прикрыть внутреннюю поверхность ниши слоем хоть какого теплоизоляционного мат-ла, а сверху него укрепить лист дюралевой фольги.

Выгода станет двойной: не только прекратятся издержки тепла, ведь и отдача батареи вырастет практически в полтора раза с помощью преобладания теплового излучения над конвекцией. В соответствии с этим, и мощность нагревательного котла станет возможно понизить без любого ущерба.